Visita l'Isola di Bragg per soggiornare da solo in quest'isola remota

A Terranova e Labrador puoi essere l'unica persona sull'isola

È buio pesto e, nella parte anteriore della barca, il capitano Bryan Oram usa il sonar per trovare la strada, aiutato dalla guida Duane Collins che punta una torcia nell'acqua per evitare eventuali rocce in agguato. Nella parte posteriore della barca, sono appoggiato al trincarino, affascinato fino allo stupore dai lampi biofosforescenti del plancton nella nostra scia. È magico, incredibilmente silenzioso, e non posso credere di avere la fortuna di sperimentarlo, sull'orlo del pericolo ma sentendomi completamente al sicuro mentre ci muoviamo attraverso la nebbia fino al glamping pod dove trascorrerò la notte da solo. Cioè, da solo su un'intera isola.

Soprattutto.

Il fascino del pod sull'isola di Bragg, nella regione di Terranova e Labrador, era che avrei trascorso la notte da solo. L'isola è una città fantasma dopo il reinsediamento degli anni '50, un tentativo del governo canadese di spostare le persone dalle isole alla terraferma, di solito con risultati disastrosi poiché i residenti furono costretti a lasciarsi alle spalle tutto ciò che sapevano e avevano accumulato nella vita. Al suo apice nel 1951, la popolazione dell'isola di Bragg era di 300 abitanti. Oggi è rimasta solo una manciata di capanne da pesca che le persone visitano stagionalmente: la maggior parte delle case originali qui sono state trasportate a Hare Bay e solo due rimangono sull'isola. Il padre di Oram è cresciuto sull'isola e la sua famiglia ha perso il reddito derivante dalla pesca quando si è trasferita a Hare Bay, dove non si praticava la pesca. “I nove bambini non avevano nessun posto dove andare e furono ospitati in una scuola abbandonata”, dice Oram. “C’erano tre o quattro bambini a letto con la preghiera, una coperta e della plastica per proteggerli dal tetto che perdeva”. Aggiunge che: "La nonna tornava ogni estate fino all'età di 84 anni e non appena entrava in porto diceva: 'Sono a casa'".

Anche senza conoscere la storia tormentata dell'isola, ero nervosa all'idea di essere una donna sola su un'isola che non avevo mai visitato prima, quindi il mio ospite turistico Matt Molloy si è offerto di stare in una tenda vicino alla capsula e ho accettato con gratitudine. Quando ho visto per la prima volta il baccello nella sua piccola insenatura, con l'oceano nascosto dietro, sono rimasto immediatamente incantato.

All'inizio della giornata, la compagnia di Collins Hare Bay Adventures, in comproprietà con sua moglie Renee Collins, aveva portato Molloy e me sull'isola dalla città di Hare Bay. Lungo la strada, ci siamo fermati a The Beaches dove Collins si è inginocchiato per mostrarci diversi pezzi di riolite sagomata, un tempo utilizzati come strumenti dalla tribù Beothuk (foneticamente, bee oth'ic). "Puoi trovare un semicerchio di scaglie dove sai che qualcuno si è seduto", per realizzare la lama, dice.

Qui ci sono nove fosse delle case Beothuk, ciascuna di 10-13 piedi di diametro. In origine le fosse avevano un perimetro di zolle con sopra una struttura in legno, ma oggi tutto ciò che rimane sono le depressioni nel terreno. Collins ha anche visto una roccia spaccata dal fuoco proveniente da un focolare molto tempo fa. Il popolo Beothuk prese parte ad una sanguinosa battaglia con i pescatori europei; il nome della vicina Bloody Bay attesta questo storico massacro. L'ultima donna Beothuk morì nel 1842 a St. John's. Il cambiamento climatico ha colpito l'importante sito archeologico poiché il suolo erode le spiagge. Intorno al 2000 sono stati posizionati i muri di sostegno ma non sono stati mantenuti. "Questo sito non vedrà il 2080 se non affrontiamo il cambiamento climatico", afferma Collins. Anche nell’ultimo anno, l’erosione ha spedito alcuni di questi manufatti in mare. L'opprimente senso di perdita qui è stato in qualche modo attenuato dal fatto che ho sperimentato proprio il giorno prima della vivace e fiorente celebrazione della cultura delle Prime Nazioni al Conne River Powwow della tribù Miawpukek.

Siamo tornati alla barca dove abbiamo visto pulcinelle di mare in volo, gazze marine, gabbiani tridattili e sterne... e il dorso ondeggiante e lucente delle megattere. Uno di loro ha agitato ripetutamente la pinna, sbattendola sull'acqua in un comportamento che, secondo Collins, la gente crede sia una forma di comunicazione. Oram è stato sempre attento a mantenersi a una discreta distanza dalle balene e a spostarci per vedere altre balene per non farle pressione.